iwo jima, Modelarstwo, Poradniki
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Budowa i malowanie
www.payo.pl
pancerką, dioramą oraz lotnictwem w skali 1/32 i zdobywa-
jącej coraz większe zainteresowanie, skali 1/48, którzy czę-
sto robią wspaniałe modele i dioramy. Z figurkami natomiast bywa
tak, że odstają od reszty warsztatu. Najwięcej problemów sprawia
malowanie części cielistych figurek oraz końcowe cieniowanie. Dla-
tego myślę, że prosta metoda cieniowania i malowania, którą za-
prezentuję, przyda się Wam, drodzy modelarze i będzie ona
wystarczająca dla Waszych potrzeb.
Paweł Leszczyński
1:35
Iwo Jima 1945
1
Narzędzia niezbędne do wycinania elementów z ramek oraz ich
wstępnej obróbki.
Narzędzia szlifujące oraz papiery ścierne, potrzebne do do-
kładnego oszlifowania każdego z elementów składowych figurki.
1. Pilniki i papier ścierny o dużej gradacji do szlifowania wstępnego.
2. Papiery ścierne oraz pilniki czterostronne o małej gradacji do szlifo-
wania wykańczającego.
4
Figurka „sklejona” maskolem, w celu sprawdzenia jej popraw-
ności pod względem dopasowania elementów.
3
Pilnik firmowy Italeri (1), oraz małe gwintowniki (2) które służą
mi do poprawiania, lub uzupełniania szwów mundurowych.
5
Wyżłobione na nowo szwy kieszeni.
Poradnik Modelarski
strona 19
Figurki 2
A
rtykuł ten dedykuję szczególnie modelarzom zajmującym się
2
www.payo.pl
Budowa i malowanie
Wymiana głowy figurki na żywiczną, dorobione guziki z masy Mil-
liput. Z Millipputa dorobiłem też palec wskazujący tak, by przy-
legał do broni i był położony na cynglu.
7
Figurka lekko „podrasowana” i jej oryginalny odpowiednik.
8
Z innej perspektywy.
9
Kolejna perspektywa.
10
Widoczny błąd producenta, głowa figury nie pasowała do kor-
pusu. Po prawej głowa z żywicy – Verlinden.
11
Mankiet bluzy do poprawienia.
Nawiercony cienkim wiertłem, mankiet bluzy. Resztę plastiku wy-
bieram ostrym nożykiem/skalpelem, tak by mankiet był w środku
pusty. Efekt bardziej widoczny na pomalowanej figurce.
Pasy do broni robię z grubszej folii aluminiowej (takiej jaką
wiąże się kwiaty), jest bardzo plastyczna i przybiera nadany
kształt. Tnę ją na cienkie paski i posiłkując się blaszkami Abera
(sprzączki) nadaję jej odpowiedni kształt oraz wygląd.
Poradnik Modelarski
strona 20
Figurki 2
6
12
13
Budowa i malowanie
www.payo.pl
14
Korzystam przy tym z literatury wzorując się na oryginalnych
odpowiednikach pasów karabinowych.
15
Elementy składowe figurki, które będą malowane osobno.
16
Pomalowana za pomocą aerografu figurka. Farba – Humbrol 93.
17
Dobieranie farb na podstawie kolorowej dokumentacji.
Malowanie – teraz wiecie po co ten korek ;-) Figurka przykle-
jona klejem cyjanoakrylowym np. Super Glue, łatwo można ją
potem oderwać.
19
Pomalowana figurka czekająca na dalsze prace.
20
Pomalowane wstępnie elementy składowe figurki.
Poradnik Modelarski
strona 21
Figurki 2
18
www.payo.pl
Budowa i malowanie
Malowanie twarzy – na piaskowy pod-
kład (H 93) nałożyłem farbę olejną dla
artystów Burnt Siena i zaraz potem „ściągną-
łem” ją suchymi czystymi pędzlami, tak aby za-
czął przebijać się piaskowy podkład jak na
fotografii.
Następnie, zanim poprzednia warstwa
wyschnie, kładę w miejscach gdzie naj-
bardziej prześwituje podkład, farbę białą - Ti-
tanium White.
Cieniutkimi i czystymi pędzlami roz-
prowadzam ją tak, by uzyskać ładne,
delikatne i płynne przejścia między kolorami.
24
Druga strona twarzy.
Kolejnym krokiem jest nadanie figurce
trochę życia. Na mokrą farbę olejną na-
kładam starte na pył, suche pastele w odcie-
niach czerwonych. „Brudzę” w pyłku pędzelek
i delikatnie nakładam na policzki figurki. Po-
dobnie robię z zarostem na brodzie, tylko
zmieniam kolor pasteli na czarny bądź brąz.
26
Malowanie oczu – najpierw kolor
czarny w miejscu oczodołów.
27
Następnie biały.
28
Na koniec znów czarny – tęczówki.
Cieniowanie. Na pomalowaną figurę,
nakładam za pomocą aerografu lakier
bezbarwny matowy bądź półmatowy.
Poradnik Modelarski
strona 22
Figurki 2
21
22
23
25
29
Budowa i malowanie
www.payo.pl
Czekam parę dni, aż lakier dobrze wy-
schnie, po czym nanoszę pędzlem, nie
rozcieńczoną farbę dla artystów w kolorze
Brown Van Dyke, maluję nią wszystko prócz twa-
rzy oraz dłoni, które są zabezpieczone masko-
lem.
Zaraz potem ściągam tę farbę suchymi
pędzlami, zmieniając je dość często.
Chodzi o to by pędzle zebrały jak największą
ilość farby i gdy są już zabrudzone nie speł-
niają swej roli. Przy tej czynności brudzę
około 5-10 pędzli.
Nasza figurka powinna być praktycz-
nie wytarta do sucha, a farba dla arty-
stów ma tylko zabarwić figurkę i pozostać
w najmniej dostępnych zakamarkach. Proces
ten ma na celu zmniejszenie kontrastu między
kolorami oraz przygotowuje figurkę pod wła-
ściwe cieniowanie.
Kolejny raz czekam, około 1-2 dni by
wszystko wyschło. Przychodzi teraz
kolej na właściwe cieniowanie. Każdą wklę-
słość munduru, wgłębny szew itp. pokrywam,
wzdłuż lub punktowo, cieniutką warstwą
farby artystycznej Brown Van Dyke.
Tak nałożoną farbę rozcieram delikat-
nie suchym pędzlem, w ten sposób by
uzyskać ładny „cień”. Pędzelek co jakiś czas
czyszczę lub wymieniam na nowy.
36
Efekty cieniowania.
37
Efekty cieniowania.
W celu uwypuklenia wystających czę-
ści umundurowania oraz osprzętu,
całą figurkę, „maluję” techniką suchego pędzla
39
farbą Humbrol 93, oczywiście z pomi-
nięciem miejsc cielistych (głowa, ręce).
Poradnik Modelarski
strona 23
Figurki 2
30
31
32
33
34
38
[ Pobierz całość w formacie PDF ]